История бизнеса
Про Компанію "Нафтогаз України"
Автор: Редактор    06.10.2009 00:37    PDF Печать E-mail
Про Компанію
Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” є провідним підприємством паливно – енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України.


НАК “Нафтогаз України” виробляє восьму частину валового внутрішнього продукту України та забезпечує десяту частину надходжень до Державного бюджету. Загальна кількість працюючих на підприємствах Компанії складає 170 тисяч осіб, що становить близько 1% працездатного населення країни.
НАК “Нафтогаз України” є вертикально-інтегрованою нафтогазовою компанією, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Понад 90% нафти і газу в Україні видобувається підприємствами Компанії.

“Нафтогаз України” здійснює переробку газу, нафти та конденсату на п`яти газопереробних заводах (ГПЗ), що входять до складу Компанії, виробляючи на них скраплений газ, моторні палива та інші типи нафтопродуктів. Компанія має фірмову мережу автозаправних станцій.

Крім суто комерційної діяльності, Компанія виконує важливу соціальну роль, забезпечуючи населення, бюджетні установи та комунальних споживачів природним газом за цінами, що встановлюються державою.

Стратегічними цілями Компанії залишаються посилення вертикальної інтеграції з виходом на роздрібний ринок нафтопродуктів та у нафтохімічну промисловість; закріплення позицій головного транзитера російського газу до європейських країн, створення диверсифікованої ресурсної бази за межами України.

 
Бизнес история Кока-Колы
Автор: Редактор    06.10.2009 00:25    PDF Печать E-mail
Бизнес история Кока-Колы
История компании Coca-Cola началась 8 мая 1886 года в небольшом тогда американском городе Атланта, на заднем дворе дома фармацевта Пембертона. 
 
Итак о кока коле 

В этот день уважаемый Джон Пембертон сварил в медном тазу не совсем обычный сироп. Джон позвал своего бухгалтера Френка Робинсона, и поделился с ним открытием: 

- Френк, друг, попробуй, что у меня здесь вышло! 

- А в этом что-то есть, Джон! Запиши быстрее рецепт, 
а то забудешь!

Сироп, был сладким и густым. Джон отнес его в самую крупную в городе аптеку "Джекобса". В тот же день первые порции сиропа, по пять центов за стакан, были проданы посетителям. Вскоре продавцы в "Джейкобсе" стали смешивать сироп с газированной водой. На протяжении своего первого года существования "Кока-Колу" раскупали в количестве девяти стаканов в день. 

Название "Кока-Кола", равно как и уникальный стилизованный шрифт этого товарного знака, придумал Фрэнк Робинсон. Изобретатель напитка, видимо, не подозревал, какое будущее уготовано его детищу - незадолго до своей кончины в 1888 году, он распродал дело 
различным партнерам. 

Спустя некоторое время в Атланте появился бедный иммигрант из Ирландии Аза Кендлер. В его кармана было всего 1 доллар и 75 центов, но он твердо верил, что ему посчастливится на новом месте. Владея незаурядным коммерческим талантом в скором времени он
действительно заработал небольшой капитал и приобрел рецепт "Кока-Колы" у вдовы Пембертона за 2300 американских долларов (в то время это были очень большие деньги). Вместе со своим братом и двумя другими компаньонами он основал в штате Джорджия 
"The Coca-Cola Company" с первоначальным капиталом в 100 тысяч долларов. И если Пембертон был отцом напитка, то Аза Кендлер стал отцом компании Кока-Кола, зарегистрировав ее 31 января 1893 года. Товарный знак "Кока-Кола", используемый с 1886 года, был официально зарегистрирован в США 31 января 1893 года. В том же году были выплачены и первые дивиденды по акциям Компании (20 долларов на акцию). С тех пор каждый год Компания неукоснительно выплачивала дивиденды своим акционерам.

Для развития бизнеса необходимы две вещи - хороший продукт и хорошая реклама. Аза Кендлер начал первую в истории "Кока-Колы" рекламную кампанию под лозунгом: "Пейте "Кока-Колу"! Прекрасную и освежающую!" /Delicious and Refreshing/. Компания Кока-Кола начала свою деятельность с создания отдела реализации. Аза привлек молодых, энергичных "барабанщиков" /drummers/, так в Америке называли сотрудников торгового отдела. А поскольку хорошая реклама не ограничивается логотипом и лозунгом, пусть даже и очень удачным, Аза Кендлер применял и новые для того времени формы рекламной деятельности. Он начал рассылать по почте купоны на получение бесплатной порции "Кока-Колы", а также разнообразные сувениры с изображением товарного знака "Кока-Кола". 

Новый безалкогольный прохладительный напиток "Кока-Кола" приобретал все большую популярность. Многие из тех, кто впервые попробовал "Кока-Колу" в магазине или ресторане, брали ее еще и домой. Вскоре, почти каждый считал своим долгом попробовать модный напиток, который с таким энтузиазмом пили все вокруг. 

Производство сувенирной продукции, рекламирующей товарный знак "Кока-Кола", принесло компании неслыханный успех. Легко узнаваемый товарный знак вошел в повседневную жизнь и начал свой триумфальный ход по всему миру. Логотип "Кока-Кола" читатели находили на обложках модных журналов, на огромных плакатах вдоль дорог. Реклама "Кока-Колы" всегда отличалась яркими и заметными образами, которые были по душе каждому американцу. Напиток рекламировали наиболее известные артисты и спортсмены. Высокое качество напитка и красивая реклама принесли "Кока-Коле" невиданный успех. 

В 1894 году был открыт первый, за пределами Атланты, завод по изготовлению сиропа. Это произошло в Далласе, штат Техас. Следующими были заводы в Чикаго (Иллинойс) и Лос-Анджелесе (Калифорния). В 1895 году г-н Кендлер не без удовольствия мог сообщить в ежегодном отчете акционерам, что "отныне "Кока-Колу" пьют в каждом штате на всей территории США". По мере того, как стремительно возрастал спрос на "Кока-Колу", разрасталась и штаб-квартира Компании. В 1898 году на Эджвудавеню в Атланте было выстроено новое трехэтажное административное здание. Айза Кендлер наивно полагал, что его будет вполне достаточно для нужд Компании "на все времена" - оно оказалось тесным уже через десятилетие. 

До 1894 года "Кока-Кола" продавалась в розлив. Это происходило до тех пор, пока владелец магазина в городе Виксбург Джозеф Биденхарн, размышляя над тем, как лучше доставлять напиток на плантации вдоль реки Миссисипи, не установил в своей лавке оборудование по розливу "Кока-Колы" в бутылки. Так он стал первым производителем напитков The Coca-Cola Company. Но, по-настоящему система производства развернулась пятью годами позже. Два предпринимателя из Чаттануги (Теннеси) Бенджамин Томас и Джозеф Уайтхед получили от г-на Кендлера эксклюзивные права на розлив и продажу напитка "Кока-Кола" практически на всей территории Соединенных Штатов. Айза Кендлер не видел большой выгоды в том, чтобы продавать напиток в бутылках и уступил "эксклюзив" за символическую плату - всего за один доллар. Забегая вперед, отметим, что только в 1928 году объемы сбыта кока-колы в бутылках превысили объемы продаж "в розлив". По новому контракту первый завод по розливу "Кока-Колы" был построен в Чаттануге в 1899 году. Собственно, с этого момента и начинается история всемирной Системы "Кока-Колы", системы боттлинга - производства и сбыта напитков через партнеров - так называемых "франчайзи". 

За последующие 20 лет число заводов достигло одной тысячи, причем 95% из них принадлежали местным предпринимателям и на них работал местный персонал. На сегодня система производителей The Coca-Cola Company является самой крупной и разветвленной производственной и дистрибьюторской сетью в мире. 

1902 год ознаменовался появлением главного конкурента - компании Pepsi-Cola. Первыми двумя странами где Кока-Кола развернула свою деятельность после завоевывания Америки стали Куба и Панама случилось это в 1906 году. 

Но, как это может показаться с первого взгляда, развитие Компании не было абсолютно безоблачным: как и другие популярные продукты, "Кока-Колу" в скором времени начали подделывать. Для борьбы с производителями фальшивой "Кока-Колы" были нанятые агенты знаменитого поискового агентства Пинкертона. Одним из средств защиты зарегистрированного товарного знака "Кока-Кола" стала изобретенная в 1915 году известная теперь всему миру контурная бутылка . Ее дизайн разработали на предприятии "Рут Гласс Компани" в штате Индиана. В 1977 году контурная бутылка была зарегистрирована как один из товарных знаков The Coca-Cola Company наряду со знаками "Coca-Cola" и "Coke"( зарегистрирован в 1945 г.).

В 1919 году Аза Кендлер продал компанию Кока-Кола Ернсту Вудраффу, способному банкиру из Атланты и группе других инвесторов за 25 миллионов долларов. 
... В 1920 году появился первый ботлер в Европе - во Франции.
... В 1923 году Компанию возглавил Роберт /Robert W. Woodruff/, 33-летний сын Ернста Вудраффа, который оставался на посту 60 лет и cтал настоящей живой легендой Компании. Новый президент компании Кока-Кола сделал основной акцент на качестве напитка. В период своего президентства Роберт Вудрафф создает корпорацию "Кока-Кола Экспорт Корпорейшен", занимающуюся развитием бизнеса компании "Кока-Кола" по всему миру. В том же году были утверждены единые стандарты производства и продажи бутилированной колы: от рецептуры смешивания напитка до расстановки бутылок на полках магазинов.
... В марте 1923, "Coca-Cola" изобрела картонную упаковку на шесть бутылок. 
... В 1927 году, The Coca-Cola Co. впервые начала рекламную деятельность на радио. 
... Летом 1928 года американская команда привезла 1000 ящиков "Кока-Кола" на Олимпийские игры в Амстердам. В скором времени "Кока-Кола" и спорт стали нераздельными понятиями. "Кока-Кола" постоянный спонсор Олимпийских игр, Мирового чемпионата по хоккею, Кубка ФИФА по футболу, мировых теннисных турниров и других спортивных соревнований. 
... В 1929 году Компания осуществила удачный проект: впервые был использованный металлический "кулер" /cooler/ - холодильник без верхней крышки, дающий возможность продавать охлажденный напиток в любую жару. 
... В 1931 году состоялась очередное знаменательное событие в истории "Кока-Колы". Компания заказала американскому художнику Хаддону Сундблому дизайн красно-белого костюма для Санта-Клауса. До этого Санта-Клаус одевался как придется, в одежду разнообразнейший цветов и оттенков, что выглядело не очень весело. Художник долго думал какое лицо нарисовать Санте и ... сделал свой автопортрет. Вот так, уже много лет в Рождество на нас смотрит добрый и веселый Санта-Хаддон. 
... В 1939 году PepsiCo начала продавать напиток в бутылках большей емкостипо ценам продукции конкурента. Вся реклама Pepsi была построена на сравнении цен и размеров бутылок. Продажи Pepsi стали стремительно расти. Тогда-то Coca-Cola и решила серьезно взяться за конкурента. Был предъявлен иск о нарушении прав на использование торговой марки-слова "кола" в названии напитка. Длительное и скандальное судебное разбирательство завершилось мировым соглашением. Это положило начало настоящей "холодной войны" компаний. Перед Второй Мировой войной "Кока-Кола" продавалась уже в 44 странах. Вступление США в войну сопроводждалось приказом Роберт Вудраффа своей "армии" - "я хочу чтобы каждый человек в военной форме мог получить бутылку Кока-Колы за 5 центов. Где бы он ни был и несмотря на то, сколько это будет стоить Компании". Более 5 миллионов бутылок Кока-Колы было доставлено военным на протяжении войны. 

В августе 1958 года, в Бостоне, дебютировала "Fanta". 
Три года спустя, первого февраля 1961 года было открыто производство напитка "Sprite". 
В 1960 году Компания начала разливать свои напитки в жестяные банки, ранее предназначенные только для армии. А с 1977 в пластиковые бутылки PET (Polyethylene Terephthalate) емкостью 2 литра. 

... В 1979 году Компанию возглавил Роберто Гозуэта - один из самых успешных менеджеров XX века. 
... В 1982 году появилась Diet Coke в которой вместо сахара используется сахарозаменитель. В одной баночке содержится всего 1 калория. 
... Конечно, американцы не могли обойтись без любимой "Кока-Колы" и в космосе. Так в 1985 году "Кока-Кола" отправилась навстречу к звездам. Это была не обычная банка, а специальная, с трубочкой. 
... В 1991 году Coca-Cola Company открыла свое представительство в Москве. По объемам продаж в России она сначала проигрывала PepsiCo в соотношении 1:10 (Pepsi появилась в СССР почти на 20 лет благодаря выбору Хрущева). За семь последующих лет компания инвестировала в развитие своего российского бизнеса более 750 млн долларов, построив в два раза больше предприятий, чем PepsiCo. В 1998 году объемы продаж напитков Coca-Cola в три раза превысили те же показатели главного конкурента Компании. 

Сегодня мировая империя Coca-Cola выглядит следующим образом: 11 крупных компаний-боттлеров, работающих в масштабах нескольких государств, и несколько десятков отдельных предприятий-неконсолидированных боттлеров. Например, Coca-Cola Enterprises Inc. работает в США (где производит примерно 70% потребляемых американцами напитков) и в ряде стран Западной Европы. В 1996 году компания приобрела концентратов на 1,6 млрд долларов. Другой крупный боттлер-Coca-Cola Amatil Ltd. занимает аналогичные позиции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В странах Восточной Европы работает Coca-Cola Helenic Botling Company. 

Интересные факты 
Если всю выработанную более как за сто лет "Кока-Колу" разлить в бутылки, выложить в одну линию и обвить ею околоземную орбиту нашей планеты, то она обернет Землю 4334 раза. Кстати, подобная цепочка к Луне дотянулась бы туда и обратно 1045 раз. 

Если всю выработанную "Кока-Колу" раздать в бутылках всем жителям планеты, каждый из нас получил бы по 767 бутылок. 

Если бы всей выработанной "Кока-Колой" заполнить бассейн глубиной 180 сантиметров, то его длина составляла бы 33 километры, а ширина достигла бы почти 15 километров. В такой бассейн могут одновременно войти 512 миллионов человек. 

Каждую секунду в мире выпиваются 8000 стаканов напитков. 

Огромный знак "Кока-Колы", размещенный над павильоном "Мир Кока-Кола" в Атланте, состоит из 1407 обычных лампочек и 1906 "погонных" неоновых ламп. Высота знака - 9 метров, ширина - 8, вес - 12,5 тонн. 

Наибольший знак "Кока-Колы" расположен в чилийском городе Арика. Он установлен на вершине холма. Ширина знака - 122 метра, высота - 40 метров. Составлен этот знак из 70 тысяч бутылочек от "Кока-Колы". 

Первый внешний рекламный щит "Кока-Кола", нарисованный еще в 1904 году и до сих пор находится на своем месте в городке Картерсвилл (штат Джоржия). 

В 1989 году "Кока-Кола" была первой иностранной компанией, которая разместила рекламу своей торговой марки на Пушкинской площади в Москве. 

Две страны, в которых высочайший процент потребления в мире "Кока-Кола" на душу населения, не имеют между собою абсолютно ничего общего. 
Это огромная континентальная субтропическая Мексика и крохотная островная приполярная Исландия. 

Наиболее длинный маршрут доставки "Кока-Колы" находится в Австрали. Водителям грузовиков приходится преодолевать 1803-киллометровую трассу, чтобы доставить продукцию из города Перт (Южная Австралия) в населенные пункты Каррата и Порт-Хедленд.
 
Официальный сайт: Cocoa-Cola Co 

 
Великие экономисты: Адам Смит
Автор: Редактор    27.06.2009 17:37    PDF Печать E-mail
Великие экономисты: Адам Смит

С сегодняшнего дня мы начинаем новую подрубрику на нашем сайте под названием «Великие экономисты». В ней мы будем периодически рассказывать про самых известных экономистов за последние 300 лет, т.е. погрузимся в историю экономики. Про периодичность рубрики говорить пока рано, но будем стараться делать хотя бы 1-2 статьи в месяц. Первый наш рассказ будет посвящен Адаму Смиту.

Считается, что Адам Смит родился в июне 1723 года. Точно утверждать, что это было именно так мы не можем. Существует несколько версий, которые расходятся между собой. Местом рождения будущего великого мыслителя стал небольшой городок Керколди (шотландский округ Файф). Всего в нем проживало 1500 человек. Об уровне жизни жителей Керколди можно судить уже по тому факту, что некоторые из них в качестве денег использовали гвозди.

Когда Смиту было всего лишь 4 года, его украли цыгани. Под руководством дяди Адама была организована погоня, завершившаяся, к счастью, удачно. Если бы этого не произошло, то мир бы, скорее всего, так никогда и не увидел знаменитые работы Адама Смита. И вообще не знал бы о таком человеке.

Ничего особого интересного и неожиданного после этого не происходило. Жизнь Адама была ровно такой же, как и у его сверстников. Учеба давалась Смиту легко. Более того, она ему нравилась. Когда ему исполнилось 17, пришло время делать выбор относительно будущего – и этим выбором стал Оксфорд. Впрочем, 6 лет учебы в Оксфорде разительно отличались от того, что мы понимаем под учебой в этом университете сегодня. Тогда никто особенно не заботился об учениках. Смит даже сам подбирал себе литературу для изучения. И далеко не всегда эта литература совпадала со взглядами управляющих Оксфорда. Так, за время учебы был даже момент, когда Адама Смита хотели отчислить – в его комнате нашли работу Дэвида Юма «Трактат о человеческой природе». К счастью, все обошлось.

Начиная с 1748 года, Адам Смит начинает читать лекции в Эдинбурге. В этом ему помогал лорд Кэймс. Считается, что уже тогда начали формироваться взгляды молодого философа на экономику. Стоит отметить, что во времена Смита об экономике как таковой речи еще не шло. Так что предметы Адам преподавал совершенно другие. Среди них была и риторика, и искусство написания писем, и что-то уже более близкое к экономике под названием «достижение богатства». Вскоре после начал преподавания Смит лично знакомиться с Дэвидом Юмом. Несмотря на солидную разницу в возрасте, они сумели достаточно быстро найти общий язык. Их объединяло общее мировоззрение.

Уже в возрасте 28 лет Адам начинает преподавать в университете Глазго, где и станет известен на весь мир. На первых порах у него было много расхождений с коллегами. Так, Смит полагал, что нужно отменить молитву перед началом каждой лекции, он не проводил воскресных занятий, посвященных христианству, отказался читать лекции на латыни. И, конечно, его дружбу с Юмом никто не приветствовал.

Но это все были такие мелкости, которые просто не могли повлиять на блестящий карьерный путь экономиста. В Глазго он начинает преподавать такие дисциплины, как логика, риторика, юриспруденция и политическая экономика. А уже с 1758 года Смит становится деканом в своем университете. Впрочем, своих коллег Адам поражал не только своим профессионализмом и новыми идеями, но и просто потрясающей рассеянностью. Об этом его качестве даже слагали легенды.

В 1759 году выходит первый заметный труда Адама Смита – «Теория нравственных чувств». Данная книга сделала Адама в одночасье настоящей знаменитостью мира философии. В ней он рассмотрел различные аспекты нравственного одобрения и осуждения. В общем, проблемы, поднятые в своей работе Адамом Смитом стали главной темой для обсуждения всех интеллектуалов на несколько лет.

В 1764 году Смит переезжает во Францию вместе с пасынком Чарлза Тауншеда. Роль Адама была вполне типичной для того времени – он был личным учителем ребенка состоятельной особы. Увы, достаточно быстро данное путешествие было прервано. Все дело в том, что в 1766 году к ним присоединился еще и младший брать герцога, подхвативший какую-то болезнь. Смит всеми силами пытался вылечить его, но ничего не вышло. После этой потери Адам вернулся в Великобританию. В свой родной город Керколди. Изначально Смит собирался провести здесь совсем немного времени, чтобы потом отправиться в Лондон, но судьба распорядилась иначе. Итогом стало то, что ближайшие 10 лет Адам провел в небольшом городе, усердно работая над главной работой всей своей жизни – книгой «Исследование о природе и причинах богатства народов».

Несмотря на обилие работы, Смит не ограничивал себя лишь пребыванием в Керколди и периодически выезжал в Лондон. Его круг знакомств за это время серьезно расширился. При этом среди новых знакомых были такие знаменитые люди, как Вальтер Скотт и Бенджамин Франклин.

В 1776 году «Исследование о природе и причинах богатства народов» была опубликована. А сам Адам Смит переехал в Лондон. По сути дела, книга Смита стала первой серьезной экономической работой. Она открыла миру такую дисциплину, как экономика. Знаменитый мыслитель затронул в своей работе совершенно разные вопросы общественной жизни, начиная от принципа laissez-faire (принцип невмешательства правительства в экономику), роль эгоизма, разделение труда, законы накопления и народонаселения и многое другое.

Так, в книге содержался знаменитый пример булавочной фабрики, в котором показывалось, что благодаря повсеместному разделению труда можно выпускать гораздо больше продукции, чем в том случае, если бы один рабочий занимался производством булавки от начала и до конца. Вот небольшой отрывок из книги по этому поводу:

«Один рабочий тянет проволоку, другой выпрямляет её, третий обрезает, четвёртый заостряет конец, пятый обтачивает один конец для насаживания головки; изготовление самой головки требует двух или трёх самостоятельных операций; насадка её составляет особую операцию, полировка булавки — другую; самостоятельной операцией является даже завёртывание готовых булавок в пакетики. Мне пришлось видеть одну небольшую мануфактуру такого рода, где было занято только десять рабочих и где следовательно, некоторые из них выполняли по две и по три различные операции.

Хотя они были очень бедны и потому недостаточно снабжены необходимыми приспособлениями, они могли, работая с напряжением, выработать все вместе двенадцать с лишним фунтов булавок в день. А так как в фунте считается несколько больше 4 000 булавок средних размеров, то эти десять человек вырабатывали свыше 48 000 булавок в день. Но если бы все они работали в одиночку и независимо друг от друга и если бы они не были приучены к этой специальной работе, то, несомненно, ни один из них не смог бы сработать двадцати, а, может быть, даже и одной булавки в день.»

Это все, конечно, важные моменты, но, пожалуй, самая известная мысль из книги Смита – это концепция невидимой руки. Ее суть заключается в том, что людьми управляет невидимая рука рынка. Мы делаем что-то, руководствуясь своими собственными интересами, но при этом несем пользу всему обществу. Например, предприниматель изготавливает стулья. Он делает это не для того, чтобы другим людям было хорошо, а всего лишь с целью продать свои изделия. Он думает в первую очередь о своем доходе – о личной выгоде. И этот эгоизм приносит пользу всему обществу.

Конечно, работа Смита очень стара. Многие идеи из «Исследование о природе и причинах богатства народов» сегодня уже не так актуальны (а какие-то и вовсе не прошли проверку временем), как во времена Смита. Но многие вещи, вроде невидимой руки рынка стали классикой, изучаемой во всех экономических вузах.

После написания главной книги своей жизни Адам Смит перебрался в Лондон. Здесь он вел достаточно спокойный образ жизни. Выдал еще  несколько менее заметных работ. В 1778 году он стал главой таможенного управления Эдинбурга. Именно в этом городе он и провел последние 12 лет своей жизни. 12 очень спокойных лет.

В 1790 году Адам Смит скончался. Умер он тихо. Не было никаких громких прощаний, да и вообще его смерть привлекла к себе мало внимания, в отличие от книги, которая обрастала новыми поклонниками каждый день… 

 
История моды: Джон Гальяно
Автор: Кристина Фетисова    24.06.2009 19:21    PDF Печать E-mail
История моды: Джон ГальяноТак получилось, что во 2-й половине 90-х гг. XX века знаменитые парижские Дома моды сменили хозяев и решили возродиться с помощью многоразового «вливания свежей крови» в лице энергичных менеджеров, дотошных маркетологов и фантастически одаренных, молодых модельеров-трудоголиков, страстно жаждущих покорить главный подиум мира.
Одной из ключевых фигур среди этих дерзких талантов стал Джон Гальяно (Хуан Карлос Антонис Галлиано). Уроженец Гибралтара (р. в 1961 г.) и выпускник самого престижного лондонского колледжа живописи, дизайна и моды в Сент-Мартинсе, он стал знаменитым, как это часто бывает, по воле случая.
Для дипломной коллекции на тему «невероятные» моды времен Французской буржуазной революции 1789 г., он создал 8 нарядов (двусторонние жакеты, платья из вуали и романтические блузки) Они оказались в крупнейшем лондонском бутике. Случайно его посетила легендарная поп-звезда Дайана Росс и... купила понравившуюся ей жилетку от Гальяно. Вскоре она появилась в обнове на каком-то светском рауте и в одночасье Гальяно стал модным лондонским кутюрье.
 
Так всего «восемь костюмов» подарили ему известность. Это было началом блестящей карьеры Джона Гальяно, безусловно, знаковой фигуры среди кутюрье конца XX — начала XXI века.
 
В начале 90-х гг. Джон Гальяно отказался от весьма престижной должности иллюстратора моды в гламурно-глянцевом журнале в Нью-Йорке и уехал искать счастья в Париже. Причем, как водится в таких случаях, без гроша в кармане, но полный невероятных идей. Здесь он быстро стал всеобщим любимцем. Джон вообще умеет экстравагантно подать себя и в отличие от подавляющего большинства модельеров очень любит собственные выходы на публику, нередко эпатируя ее своим имиджем.
 
...Кстати, в 1991 году над Гальяно, как это нередко случается с творческими людьми, нависла угроза финансового краха. Но на помощь пришли его друзья из мира Моды. Так, Кейт Мосс бесплатно показала его новые модели...
 
В марте 1994г., когда мода погрязла в деконструктивизме, а костлявые модели в платьях из мешковины заполонили подиум, Джон выпустил блистательную, роскошную, экстравагантную коллекцию: всего 17 уникальных нарядов, но зато каких. Их демонстрировали такие «акулы» модельного показа, как Линда Эвангелиста, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, причем совершенно бесплатно. Шоу происходило в заброшенном особняке, где пыльные люстры поэтично спускались к полу и ветер гонял листву по всему залу. Это полутеатральное действо вернуло в мир Моды красоту и сделало Гальяно модельером высшего класса (кутюрье). Тут же последовало приглашение поработать главным дизайнером в Доме моды Живанши. Уже тогда он сделал ставку на дорогостоящую роскошь и сразу привлек к себе общее внимание. Теперь каждое его дефиле превращается в настоящее шоу: Гальяно переворачивает все с ног на голову. Темой показа-спектакля могли стать то целая историческая эпоха, то отдельное яркое событие из этой эпохи...
 
В 1995 г. Бернар Арно и Жан-Жак Пипар, совладельцы «Луи Выттон Моет Хеннесси» (LVMH), решили вернуться к атмосфере театрального действа и праздника и пригласили молодого и романтичного сорвиголову Джона Гальяно, показ коллекций которого всегда вызывал большой интерес, вместо ушедшего Джанфранко Ферре, в Дом моды Кристиана Диора.
 
Отличаясь одновременно экстравагантностью и продуманностью, показы Гальяно всегда преподносили сюрпризы. Ниспровергатель, он привносит в искусство моды задор, красочность, радость жизни. А ведь прежде чем получить право на художественное руководство жемчужиной парижской моды, далекий от прагматизма Гальяно, как и Диор, прошел через годы нужды, когда ему, бывало, тоже приходилось спать на полу в доме у друзей. У них с Диором немало общего: невероятный вкус к жизни, свойственный музыкальным и артистическим кругам, неизбывный романтизм, стремление к абсолютному совершенству и, конечно, склонность к театральным эффектам. Недаром о Гальяно критики любят говорить, что у него показ мод проходит не на подиуме, а на театральной сцене. Да и где еще можно показать коллекции с такими экзотически-шокирующими названиями, как «Китайский балаган», «Падшие ангелы» или «Забытая невинность»...
 
...Кстати, показы Гальяно не всем нравятся. Так легендарный Ив Сен-Лоран бранит его, называя их «цирковыми представлениями», превращающими женщин в сказочных принцесс далекого прошлого. И действительно, его показы, где бы они не проходили (на крыше поезда, зъезжающего на вокзал, в саду под открытым небом, в средневековом замке), они всегда дороже и экстравагантнее, чем у любого другого из законодателей моды.
 
Чрезмерное увлечение сложностью, искусностью исполнения (нередко на отдельные предметы из его коллекций уходит более 1000 часов ручной работы!) создаваемых им коллекций вызывало нарекания не только критики, но и богатых клиентов...
 
Новый главный дизайнер дал застывшему в своей респектабельности Дому Диора второе дыхание: сделал снова модным и желанным.
 
Сегодня Женщина Диора (Гальяно) — снова истинная парижанка. Все тот же потрясающий крой, но новые высокотехнологичные материалы и красители. Акцент делается на вечернюю одежду. Впрочем, и здесь Джон Гальяно остался верен себе. Его простое малиновое облегающее платье устроено так, что стоит повести плечом — и с него спадает лямочка, открывая взорам... грудь, обтянутую еще одним слоем шелка.
 
Диор (Гальяно) снова ультрамоден; его показы пропустить нельзя ни в коем случае; на показах в первом ряду — целая галерея звезд: Николь Кидман, Деми Мур, Селин Дион. Подружки Гальяно Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл появляются на торжествах в нарядах исключительно от Диора работы Гальяно.
 
...Кстати, в поисках новых идей Гальяно штудирует историю. Его интерпретации моды прошлого уникальны, выполнены в причудливой, театральной манере. Он явно подражает, но не копирует. При этом его творчество крепко опирается на современные технологии. Он обожает высокотехнологичные материалы и новые красители...
 
Шутник и затейник Джон Гальяно выпустил коллекцию «Осень-зима 2000» в которой на подиум вышли шикарные «нищие» в платьях со швами наружу, в перекошенных юбках (естественно безукоризненного рассчитанного покроя) и с подчеркнуто расхлябанной походкой. Газеты, которые нищие обычно используют вместо одеял, превратились в набивной рисунок на ткани. Одежда для этой коллекции вначале была сшита по всем правилам Высокого Шитья, а потом «разобрана» на отдельные элементы - после этого снова, соединена, но уже не так, как, полагается. Так рукава оказались на талии, а воротники на спине. Аксессуарами служили огромные английские булавки, молнии, пуговицы, чайные ложки и всякая ерунда. И это в Доме моды, чьим символом вот уже полвека считаются элегантность и парижский шик. Но хозяева Дома Диора считают, что так и надо и дают ему полный карт-бланш (тратят на его показы на Парижской Неделе Высокой Моды по 5 млн. евро!), недаром ведь Гальяно пытается копировать во всем мире: значит, он прав, значит, он впереди других.
 
Лучшим ответом на все упреки в риске и экстравагантности новой политики Дома Диора служили его успехи: с приходом Гальяно продажи костюмов, аксессуаров и духов утроились, а количество клиентов — сторонников раскрепощенной и неформальной моды — возросло в стремительной геометрической прогрессии... Добавим, пока...

Обновлено ( 24.06.2009 19:41 )
 
Арманимания
Автор: ДМИТРИЙ СМОЛЕНЦЕВ-ДЕ-МОНТЕ    24.06.2009 19:12    PDF Печать E-mail
Можно ли найти сегодня человека, не слышавшего имени Джорджио Армани?Можно ли найти сегодня человека, не слышавшего имени Джорджио Армани? Его известность и популярность может конкурировать только с его способностью создавать шедевры в мире моды. Будь то одежда, украшения или предметы интерьера, каждое творение Armani - это воплощение стиля, шарма и элегантности. Именно поэтому трудно поверить в то, что появление имени Armani в мире моды не больше чем случайность. 

Он родился в Италии г. Пьяченца в 1934 году. Он был одним из троих детей в обычной итальянской семье, жившей в небольшом городке неподалеку от Милана. 
 
Сегодня Джорджио Армани — президент, исполнительный директор и единоличный акционер компании Giorgio Armani S.p.A., одного из крупнейших дизайнерских модных домов в мире, оборот розничных продаж которого насчитывает более 4 миллиардов евро. В его компании работают 5,000 сотрудников, он является владельцем 13 фабрик и 300 эксклюзивных магазинов розничной торговли в 39 странах мира. Giorgio Armani S.p.A. — одна из немногих, сохранивших независимость, частных компаний модного бизнеса, обладает прогрессивной стратегией делового развития и грандиозным потенциалом.

Мастер нёброской роскоши, характеризующий себя как «любимого модельера звезд», один из наиболее влиятельных личностей в моде 1980-х.
ЕСЛИ бы кто-нибудь смог вывести формулу, по которой законченные неудачники вдруг превращаются в преуспевающих людей, человечество было бы ему очень признательно.
 
После двух лет учебы на медицинском факультете престижного университета в Болонье Армани понял, что карьера врача — это не для него. При виде крови ему каждый раз становилось дурно, а после того как Армани отказался идти на плановое вскрытие трупа (чтобы погрузиться, как их уверял профессор, «в волшебный мир надпочечников, альвеол и желез»), документы пришлось забрать.
 
Красавчик Джорджио (как звали его приятели) некоторое время проработал помощником фотографа, а потом отправился отдавать долг государству — служить в армии. Родители надеялись, что суровые армейские будни закалят их чадо и он вновь вернется в университет доучиваться на врача, но Армани решил по-другому. Джорджио устраивается подсобным рабочим в крупнейший универмаг Милана — «Ринасценте». И вот тут-то он почувствовал себя абсолютно в своей тарелке. Армани начал быстро продвигаться по карьерной лестнице — сперва его повышают до оформителя витрин (должность очень ответственная — ведь «Ринасценте» располагается в самом сердце города, напротив восхитительного собора, где всегда толкутся сотни туристов), а затем переводят в штат закупщиков одежды.
 
Его карьеру называют феноменальной. Заявив о себе довольно поздно, в сорок лет, талантливый итальянец просто взлетел на модный Олимп. Первой под знамена Армани десять лет назад встала Мишель Пфайффер, за ней последовали Мэрил Стрип, Ким Бэйсингер, Мира Сорвино, Джоди Фостер, Джина Дэвис, Ричард Гир, Мэл Гибсон, Николае Кейдж и многие-многие другие. Даже Софи Лорен изменила Валентине, у которого одевалась 20 лет, предпочтя ему Джорджио Армани. Орнелла Мути настолько дорожит дружбой с ним, что боится даже заглядывать в бутики других модельеров. Борис Беккер привел к нему всю свою семью.
 
Пересматривая сотни костюмов, жакетов, юбок, Армани учился отличать по-настоящему элегантные вещи от дешевого ширпотреба, он, как губка, впитывал азы портновского искусства, пытался разобраться в том, по каким законам те или иные вещи входят в моду или объявляются устаревшими. Его кумиром стали английские модельеры: «В то время, в конце 60-х, Англия была крупнейшим центром моды. Пока я работал в «Ринасценте», мы частенько ездили в Лондон — просто чтобы познакомиться с новейшими тенденциями в моде. Мы бродили по улицам, по магазинам и с жадностью все запоминали. В каком-то маленьком бутике я нашел потрясающие желтые кардиганы. Я немедленно купил несколько штук и привез их в Италию. В «Ринасценте» решили, что я сошел с ума, — они просто не представляли, кто из клиентов решится купить такое безумие. Конечно, эти кардиганы куда уместнее смотрелись бы в гардеробе у герцога Виндзорского, а не у рядового миланца. Но сами модели были такие восхитительные! И очень, очень английские…»
 
Проработав несколько лет в «Ринасценте», Армани решает, что теорией моды он овладел, пора уже переходить к практике. И нанимается ассистентом к своему знаменитому соотечественнику Нино Черутти, чтобы в течение шести лет шить, кроить и вычерчивать лекала в принадлежащей Черутти компании «Хитман», выпускавшей мужскую одежду. Затем, став «вольным художником», он работает стилистом у корифеев моды — Эммануэля Унгаро и Эрменеджильо Зенья. 

Подобная «стажировка» заняла 10 лет, зато теперь Армани был уверен — он знает все, что необходимо знать дизайнеру об искусстве создания одежды.

После нескольких лет работы дизайнером, Джорджио Армани был готов к созданию собственной марки и поэтому он незамедлительно принял предложение своего партнера Серджио Галеотти основать совместную компанию. 24 июля 1975 года они создали Giorgio Armani S.p.A. и запустили линию мужской и женской готовой одежды.
 
 В 1974 году он выводит на подиум свою первую мужскую коллекцию, через год за мужской последовала женская линия. «Визитной карточкой» Армани стал классический костюм, который с одинаковым успехом могут носить (и носят) как мужчины, так и женщины. Стиль, который избрал для себя Армани, называют вневременным, но при этом каждый раз его коллекции появлялись на подиуме как нельзя вовремя. Конец 70-х — начало 80-х — эпоха, когда на смену «детям цветов» хиппи пришли яппи — «дети больших городов», молодые люди с большими запросами и большими амбициями. Яппи предпочитали жить в одиночку, не иметь семей и детей, так как быт мешал главному — продвижению по карьерной лестнице. «Юных городских профессионалов» (так переводится это ставшее модным словечко «яппи») привлекали три сферы — юриспруденция, СМИ и фондовая биржа.
 
В пику хиппующей молодежи, не вылезавшей из старых джинсов и вышитых крестьянских рубах, яппи с удовольствием носили костюмы и галстуки, не боясь, что в такой одежде они будут выглядеть, как их родители. Двубортный костюм с нарочито большими плечами стал их своеобразной униформой. Эту идею и подхватил Армани — он сделал пиджак чуть более элегантным и свободным по крою, материалы — более мягкими и приятными, добавил к формальному костюму неформальный узкий кожаный галстук и ботинки из цветной кожи — и сердца деловых мужчин были покорены.
 
А когда на экраны вышел фильм «Американский жиголо», где Ричард Гир вальяжно раскидывал по кровати свою «рабочую одежду» — пиджаки, рубашки и галстуки от Армани, — итальянский дизайнер стал кумиром заокеанских модников.
 
Теперь можно было заняться женщинами, вернее, их одеждой. Уникальная философия моды и стиля г-на Армани вместе с его предпринимательской способностью стали главными составляющими успеха Giorgio Armani S.p.A. Джорджио Армани внимательно следит как за стратегией развития своей компании, так и за всеми творческими и дизайнерскими аспектами. Он получил всемирную известность благодаря революционным инновациям в области моды, таким как легендарный «бесформенный пиджак», созданный им в восьмидесятые годы прошлого века.

В эпоху эмансипации ни одна уважающая себя леди не мыслила жизни без делового костюма. Но при этом хотелось бы в этом костюме выглядеть не как «синий чулок», а очень даже привлекательной особой. Армани с присущей ему деликатностью перекроил мужской пиджак в женский, подчеркнул линию талии, чуть ниже посадил пуговицу, приоткрыв грудь, предложил надеть жакет с полупрозрачной блузкой или декорированным кружевами бюстгальтером. Женщины были в восторге — его коллекции стали расходиться с рекордной скоростью. И уже 1990-х годах в униформу от Армани оделась даже крупнейшая авиакомпания Италии — «Alitalia».
 
 Армани утверждает, что давно вывел для себя три «золотых правила» моды: исключи излишки, подчеркни комфортабельность тех моделей, которые предлагаешь, и докажи, что простота может быть элегантной. Армани первым доказал, что «люксовый» не означает «неудобный» или «излишне пафосный». Он не устает повторять: «Мне всегда хотелось помочь мужчинам и женщинам чувствовать себя комфортно и уверенно в той одежде, которую они купили, а не делать моду ради моды. Я считаю, что стиль — это та единственная роскошь, которую можно себе позволить независимо от того, есть у тебя деньги или нет».
Долгое время ему не покорялась лишь одна вершина — Голливуд. Американские звезды не хотели рисковать, доверяя свой имидж «горячему итальянскому парню», а не изысканным и проверенным временем французам. Но после того, как Мишель Пфайффер появилась на обложке популярного американского глянцевого журнала в костюме от Армани, звездные клиенты завалили дизайнера просьбами одеть их на церемонию «Оскара». Теперь на красной голливудской дорожке демонстрируют вечерние туалеты от Армани Роберт Де Ниро, Джоди Фостер, Рассел Кроу, Бениссио Дель Торо и многие, многие другие. Но самый широкий жест по отношению к художнику сделал Нью-Йоркский музей Гуггенхайма.
 
В 2000 году Музей Соломона Р. Гугенхайма в Нью-Йорке отметил общественное и культурное влияние Джорджио Армани посвятив ему персональную выставку,
к 25-летию творческой деятельности, музей подготовил экспозицию его моделей. Армани стал единственным модельером, чьи работы демонстрировал этот престижнейший центр современного искусства, которая затем была представлена в самых престижных музеях мира — Guggenheim в Билбао, Лондонской Королевской Академии Искусств, Terme di Diocleziano в Риме и Музее изобразительных искусств Mori в Токио.
 
Когда-то , чтобы начать свое дело, Армани пришлось продать «Фольксваген». Но оказалось, игра стоила свеч. Скромное ателье постепенно переросло в громадную модную империю с годовым оборотом в миллиарды долларов. Сегодня список наград Армани такой же длинный, как количество нулей на его банковском счете.
 
Деньгами Армани распорядился с умом, вложив их в недвижимость. К головному миланскому офису он присоединил три особняка в разных частях Италии. А если друзья или журналисты не могут найти его в Италии, значит, Армани улетел на французскую Ривьеру. Здесь, в Сен-Тропе, излюбленном месте отдыха западных звезд, Армани прикупил себе еще одну виллу. Но сам он предпочитает отдыхать на вилле неподалеку от Милана — это впечатляющих размеров строение в стиле XVIII века с 25 уютными комнатами. Сюда вхожи сам мэтр, его мать, сестра, племянницы и самые близкие друзья — Ричард Гир, Джоди Фостер, Гвинет Пэлтроу. Если в моде фирменный знак стиля Армани — сдержанность и пристрастие к серым и синим тонам, то вилла являет собой полную противоположность. По комнатам разбросана масса маленьких подушечек, по полочкам, каминам и столикам расставлены вазочки, статуэтки, фотографии в цветных рамках, антикварные игрушки, на стенах — зеркала в пышных золоченых рамах. А обои — розовые в цветочек! И ни одного Рембрандта или Рубенса. Лишь одно помещение в доме — рабочий кабинет Армани — оформлено в минималистском стиле: огромный стол из стекла и небольшие светильники над ним.

Хотя все эти шикарные апартаменты частенько стоят пустыми. При безумном количестве поклонников большим количеством друзей Армани не обзавелся. Он вообще не из тех людей, существовать рядом с которыми легко. Если при первой встрече вас не отпугнет суровый взгляд его холодных голубых глаз и вы все же попытаетесь продолжить знакомство, то обнаружите, что беседуете с законченным снобом, который даже не пытается скрыть, как вы ему надоели. Возможно, поэтому его сильно не любят коллеги по цеху. А после того как в 1982 году портрет Армани с подписью «Самый известный итальянский дизайнер» был помещен на обложку журнала «Тайм» (до него такой чести удостаивался только Кристиан Диор), знаменитейший Валентино Гаравани записал Армани в свои личные враги. «Вы посмотрите на этого медика-недоучку! Он что, серьезно думает, что единственный в Италии умеет шить одежду?» — возмущался модельер. Правда, в глубине души Армани остался скромным итальянским парнем, который любой другой одежде предпочитает гладкий синий пуловер и серые или темно-синие брюки. Его глаза всегда блестят, а вот улыбается почему-то крайне редко. Он предпочитает как можно реже «светиться» в лучах софитов и как можно больше времени проводить в своем офисе. Сам себя называет «работоголиком». И это справедливо — он действительно готов работать по 20 часов в день, требуя при этом такой же отдачи и от подчиненных.
 
Недавно Армани признался, что он — бисексуал. «Да, в моей жизни были женщины. Но и мужчины тоже, — разоткровенничался он в интервью одному глянцевому журналу. — Конечно, кого-то мое признание шокирует, но, понимаете… Если ты работаешь в таком сложном и изменчивом бизнесе, как мир моды, ты должен как можно быстрее избавиться от всяческих комплексов». Но женщины в отличие от коллег по цеху довольно спокойно относятся к тому, что у дизайнера они на втором месте (после мужчин, естественно). Точнее всего это объяснила Софи Лорен: «Я люблю Джорджио за то, что он всегда точно знает, чего хочет женщина. Когда я надеваю его одежду, чувствую себя настолько комфортно, что готова простить ему все — и его мужчин, и даже то, если вдруг он решит выпустить на подиум женщин абсолютно голыми. Потому что Джорджио умеет правильно подать женскую наготу. Я обожаю его полупрозрачные наряды, которые не столько обнажают женщину, сколько будоражат воображение мужчин».
 
А еще Армани не стыдится признаться, что порой подсматривает идеи для своих новых коллекций на улице: «Если я замечаю мужчину или женщину, которые одеты не так, как серая толпа, которые не боятся выглядеть элегантно в нынешнем суматошном мире, я тут же интерпретирую подсмотренные идеи в свои коллекции. Вообще же моя мечта — создать что-то типа тайного общества, куда вошли бы люди, которые умеют совмещать свой собственный стиль с моей одеждой. Те, кто имеет вкус к модным вещам, но кому хватает чувства меры, чтобы не превратиться при этом в жертв моды».
 
К 25-ЛЕТИЮ своего Модного Дома он сделал себе «скромный» подарок — новый магазин в центре Милана: 2000 квадратных метров, где разместились три бутика, кафе, суши-ресторан, цветочный и книжный магазины. Именинник потратил на это сущие пустяки — 62 с половиной миллиона долларов. А почему бы и не позволить себе такие траты? Ведь сегодня Джорджио Армани, самый знаменитый модельер Италии, стоит намного больше — авторитетный журнал «Форбс» оценил его персональный доход в 35 миллионов долларов ежегодно!
Уже более тридцати лет Армани предлагает своим клиентам на выбор самые разнообразные стили, создавая целый ряд коллекций, включающих основную линию Giorgio Armani, а также Giorgio Armani Prive, Armani Collezioni, Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Junior, A/X Armani Exchange и Armani Casa. На сегодняшний день ассортимент продукции компании Giorgio Armani S.p.A составляют линии мужской и женской одежды, обуви, сумок, часов, очков, ювелирных изделий, ароматов и косметики, мебели и товаров для дома.
 
За время своей работы в области моды Джорджио Армани получил несколько национальных и международных наград, таких как Gran Cavaliere della Repubblica, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica (высшая правительственная награда в Италии), Лучший международный дизайнер (Award for Best International Designer) и Премию за профессиональные достижения (Lifetime Achievement Award) от Совета Дизайнеров Моды Америки за мужскую коллекцию одежды. В 2003 году он был удостоен почетной докторской степени Королевского колледжа искусств Лондона и премии Rodeo Drive Walk of Style за новаторскую роль в деле объединения мира моды и кино. Г-н Армани также являлся Послом Доброй Воли ООН.
 
Любой профессиональный дизайнер знает, что организация защиты животных PETA обязательно придет и накажет всех, в чьих коллекциях фигурируют модели из натурального меха. При этом неважно, солидарны ли вы с ними или нет.
Два года назад, в интервью для издания Time он объявил, что члены организации вынудили его отказаться от использования меха при создании своих коллекций. Однако он изменил обещанию и сделал все так, как счел нужным. 
 
Вместо того, чтобы исключить спорный материал из осенней коллекции, Giorgio Armani буквально перегрузил ее шикарными мехами.
Великолепные шубы, отороченные мехом юбки и даже меховая одежда для детей – все это явно демонстрировало пренебрежение дизайнера ко всем предписаниям и запретам. 
 
"Нас предали", - говорит президент PETA Дэн Мэтьюс (Dan Mathews), - "Calvin Klein, Ralph Lauren и Tommy Hilfiger говорили с нами, и теперь больше не используют натуральный мех. Ни один из них не подвел нас".
Теперь активисты PETA во главе с Памелой Андерсон (Pamela Anderson) планируют жестоко отплатить за подобное предательство. 
 
Так, они обещают пристыдить знаменитостей, присутствующих на показах Armani, а также убедить общественность бойкотировать меховую коллекцию
Звездные имена клиентов,скандалы просто отлично работают на репутацию дизайнера - не в этом ли кроется разгадка охватившей мир "арманиомании"? 

Впрочем, у Армани есть еще один секрет: ему до сих пор удается выглядеть сорокалетним. Отличное здоровье, идеальная спортивная фигура - право же, Джорджио есть чем гордиться. В конце концов, ему всего 74, и он мечтает прожить еще столько же...
 

Обновлено ( 24.06.2009 19:45 )
 


Страница 1 из 5








Наши читатели пишут | Вопрос - ответ

Живи как мы

Наши читатели пишут | Редактор | Пятница, 8 Января 2010

Программа развития молодежи «Живи как мы»Инициативная группа по...

Как сосредоточиться на работе.

Вопросы и Ответы | Редактор | Среда, 7 Октября 2009

Как же сосредоточиться на работе, чтобы к концу дня не теряться в ...

Как одеваться деловому мужчине?

Вопросы и Ответы | Редактор | Среда, 7 Октября 2009

Мужчинам тоже важно уметь одеваться скромно и красиво: Неумение п...

Что плохого в домашнем бизнесе?

Вопросы и Ответы | Редактор | Среда, 7 Октября 2009

Не важно какого рода домашний бизнес вы выбрали, или в каком напра...

Что такое SIX SIGMA&

Вопросы и Ответы | Редактор | Вторник, 6 Октября 2009

Краткое описание сущности метода SIX SIGMA.Что такое SIX SIGMA?Метод SIX SIGMA...

Пресс-релиз | Аналитика

Как приобрести самые нужные элементы автоматизации ресторана

Пресс-релиз | Аналитика | Редактор | Среда, 22 Сентября 2010

Каждому современному предпринимателю будет очень инт...

Инвестиции в forex – варианты работы

Пресс-релиз | Аналитика | Редактор | Среда, 30 Июня 2010

Рынок forex перестал быть чем-то необычным и недосягаемы...

Правда о регрессных требованиях страховых компаний

Пресс-релиз | Аналитика | Редактор | Среда, 24 Марта 2010

Правда о регрессных требованиях страховых компанийАв...

Новый журнал для КПК и электронных книг

Пресс-релиз | Аналитика | Редактор | Вторник, 23 Марта 2010

Рынок требует перемен, печатные издания уходят в прошл...

Франшиза по автогражданке - 510 грн. Кто кому должен?

Пресс-релиз | Аналитика | Редактор | Пятница, 29 Января 2010

Франшизапо автогражданке - 510 грн. Кто кому должен?Авто...


Rambler's Top100

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.